Women Power en Mongolie · août 2027

Comme il n’y a pas d’avion direct au départ de France, nous vous proposons un vol direct au départ de Francfort, en Allemagne. Les billets d’avion aller-retour au départ de Francfort sont inclus dans le forfait. Les dates de vol ne sont pas modifiables. Le vol pour la Mongolie décolle de Francfort à 14h30 le 8 août 2027, et le retour est prévu à 13h10 le 22 août 2027. Nous vous conseillons de prévoir suffisamment de temps pour l’escale à Francfort, car c’est un aéroport très fréquenté. Pendant que l’Europe rétrécit sous les ailes de l’avion, laissez partir ce que vous laissez derrière. Le voyage a commencé.

Atterrissage à Oulan-Bator. Notre équipe mongole vous attend à la sortie avec un sourire chaleureux. Vous êtes un peu fatiguée en sortant de l’avion : un petit temps de repos se révèle important. En fin de journée, on s’installe dans les yourtes, on dîne ensemble pour la première fois, et la nuit mongole — sans pollution lumineuse, constellée d’étoiles comme on n’en voit plus nulle part — pose sa main sur le groupe.

Départ matinal pour Khugnu Khan. Le monastère nous accueille dans son silence : entre les rochers sculptés par les siècles et les mélèzes qui bruissent, on marche lentement, on respire, on laisse la beauté austère de ce lieu faire son travail. Une méditation guidée ouvre la journée en douceur. L’après-midi, une randonnée tranquille dans les montagnes, le rythme de la marche qui ancre dans le corps, dans la terre, dans l’instant. Le soir, autour du feu, en cercle, Chonos Chogostkhaan prend le tambour. Le son entre dans la poitrine avant d’entrer dans les oreilles ; les vibrations descendent dans le ventre, dans ce centre de vie et de création que les femmes portent en elles. En Mongolie, la femme chamane est gardienne des cycles et des mystères féminins depuis des millénaires. Elle préside le rituel à la Lune, en huit étapes avec invocation ancestrale, qui vous ouvre la porte de la Mongolie. Chacune pose une intention — pas un vœu, une décision.

La route vers Karakorum traverse des paysages qui imposent le silence — pas par tristesse, mais par grandeur. Karakorum, l’ancienne capitale de l’empire mongol, là où Gengis Khan a bâti le plus vaste empire que l’histoire ait connu. Dans les sociétés nomades, la femme occupe une place naturellement importante : des régentes qui ont gouverné pendant des années, des chamanes qui conseillaient les khans, des guerrières dont les noms traversent les siècles. Au monastère Erdene Zuu, le plus ancien de Mongolie, les imposants murs blancs ponctués de stûpas gardent une mémoire que le corps ressent avant que la tête ne comprenne. L’après-midi, marché local, musée et rencontres avec les habitants.

Trois heures de piste à travers les steppes, et la vallée s’ouvre sur un secret que peu de voyageurs connaissent : les sources thermales de Tsagaan Sum. Une eau qui jaillit de la terre à 72 degrés, riche en soufre et en sodium, réputée depuis des générations pour ses vertus sur les articulations, la peau et la circulation. Cette eau gardée par une Déesse vient du ventre de la terre. Quelque chose de vieux se dissout — une tension dans les hanches, une garde dans le ventre, une fatigue accumulée dans le bassin. Le soir, autour du feu, la chamane appelle les esprits ancestraux au son du tambour ; chacune confie à la fumée ce qu’elle souhaite laisser derrière elle, puis pose une intention claire, comme une graine plantée dans la nuit. On sort de là plus légères.

La matinée chez les familles nomades de Tsagaan Sum est une leçon sans paroles. Ces femmes traient les juments à l’aube, fabriquent le fromage sec, organisent la yourte, élèvent les enfants dans le grand air et la liberté. Leur puissance ne se revendique pas : elle se vit. L’après-midi, randonnée de trois heures dans les monts Tuvkhni. La montée est douce, les mélèzes nous accompagnent, et en haut, perché comme une prière au-dessus du monde, le temple de Tuvkhni offre une vue saisissante. Le soir, dîner horhog autour du feu : agneau cuit avec des galets chauffés dans la rivière. Un des meilleurs repas du voyage.

Ces jours sont le cœur battant de Women Power, guidé par Chonos Chogostkhaan, femme chamane. Le camp est installé entre la rivière Orkhon et les collines ondulées ; les aigles tournent haut, le vent porte des odeurs d’herbe et de terre humide. Ici, on vit au rythme de la steppe, au rythme des nomades, au rythme de ce qui se passe vraiment en nous. Chaque matin, l’énergie monte en douceur au lever du soleil. Les cérémonies chamaniques travaillent en profondeur : sur la lignée féminine, sur ce qui a été transmis — les forces comme les blessures —, sur ce qu’on choisit de garder et ce qu’on choisit de rendre à la terre mongole. Entre les cérémonies : des balades à cheval dans la steppe, des moments au bord de la rivière, des rires, des silences habités, des échanges qui vont loin. Au programme de ces journées : structuration de l’énergie avant toute entreprise, en quatre étapes (une demi-journée) ; leadership et autorité naturelle (une demi-journée) ; énergiser sa parole et prendre la parole en public (une demi-journée) ; connexion à son centre féminin, source de la créativité (trois soirées). Nuits en yourte, vallée de l’Orkhon.

Le lac Ogui surgit des steppes comme une surprise : ses eaux calmes reflètent un ciel sans fin, ses rives sont habitées par les oiseaux migrateurs et les rapaces qui planent en cercles lents. Des journées sans cérémonies, sans programme. Le corps a travaillé, quelque chose s’est ouvert ; il a maintenant besoin de temps pour intégrer. On marche au bord du lac. On écrit dans son carnet. On parle à la femme d’à côté, celle qu’on a appris à connaître au fil des jours. On regarde l’horizon et on comprend ce que veut dire avoir de l’espace en soi.

La route du retour vers Oulan-Bator est longue et belle. Les steppes défilent une dernière fois ; on les regarde autrement qu’à l’aller, avec la reconnaissance de celle qui a reçu quelque chose de grand. Le soir, dîner chaleureux avec toute l’équipe mongole, en yourte.

Le Festival mondial de la culture nomade est organisé chaque année par le gouvernement mongol, à la fin du mois d’août, au pied du mont Taij Khairkhan, dans le district de Nalaikh, près d’Oulan-Bator. Il s’inscrit dans les engagements de la Mongolie envers la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il rassemble plus de 1 000 porteurs de tradition venus des 21 provinces de Mongolie, ainsi que des délégations d’autres peuples nomades : Mongolie-Intérieure, Kazakhstan, Kirghizistan, Hongrie, Turquie, Corée du Sud, Bouriatie, Touva, Sakha, Kalmoukie. Au programme : danses ethniques, chant diphonique khöömii, musique traditionnelle, montage de yourtes, cérémonie d’aspersion de lait, lutte, tir à l’arc et tir aux osselets, championnat du monde de tir à l’arc à cheval, rue gastronomique nomade et camps culturels des provinces.

Le chauffeur arrive tôt dans la nuit encore fraîche. On charge les sacs. On se regarde : ces femmes qu’on ne connaissait pas il y a deux semaines et dont on ne peut plus imaginer ne pas avoir croisé le chemin. Le vol décolle, Francfort approche. Vous rentrez dans votre vie, mais vous n’êtes plus tout à fait pareille. Quelque chose s’est remis à sa place en vous : une chaleur dans le ventre, un ancrage dans le bassin, une clarté dans les décisions. La Mongolie ne vous lâche pas facilement. C’est pour ça qu’on y revient.